В первой части я описал те проблемы с которыми вы столкнетесь при проведения подобной съемки. И самое, что интересное, вы столкнетесь с этими проблемами вне зависимости от того какое оборудование вы используете)

И так давайте теперь поговорим, а как же бороться со всеми этими проблемами.

 

Смаз  - движение

Самое главное, не верьте автоматике камеры ни при замере, ни при выборе настроек при автоматических режимах. В условиях недостаточности света автоматика будет всегда врать,  ну почти всегда). Т.ч. ваш выбор мануальный режим.

1/ все до сотни - статичные кадры. Т.е. человек стоит, сидит

1/125 - 1/160 скорость ходьбы. Возможна ситуация человек в фокусе, рука или нога размыта

1/250 собственно танец. но важно - без бега (быстрого) перемещения и прыжков. Стоит так же отметить во многих танцах предусмотрены быстрые движения кистями рук - они тоже могут быть размыты. Ниже пример. Обратите внимание на правую руку - она в смазе

1/500 (ну или выше) быстрый танец, бег, прыжки

Так что же вы можете сделать?

- Выбрать достаточно высокую скорость затвора

- выбрать съемку  всей сцены. В большом кадре

- Ждать, когда движение остановиться. В любом танце, да и вообще при любом движении есть момент, когда движение прекратиться. Например прыжок, есть  верхняя точка прыжка, в которой человек зависнет на долю секунды. И если вы сумели этот момент поймать, может хватить и скорости  1/125 для резкого снимка.

- съемка с проводкой. Это конечно не панацея. Но если у вас нет возможности выставить ставить нужную скорость затвора. Попытайтесь синхронизироваться с  танцорами.  Съемка с проводкой конечно уничтожит фон как факт, но может позволить вам запечатлеть резкую фотографию самих танцоров.

- снимать. Даже если условия таковы, что вы не можете  выставить нужную вам скорость затвора. Нужно все равно снимать.

Смаз - дрожание камеры.

- Объектив со стабилизатором. Во многих современных объективах предусмотрена система стабилизации. Правда эти объективы стоят дороже. Но система стабилизации реально может вам помочь.

- Съемка сериями. Есть реальный шанс, что один из снимков будет резким. Какое счастье, что сейчас  используем цифровые носители, а не пленку. При 36 кадрах, такой способ можно было бы назвать расточительством.

- Снимать между вдохами. Только не забывайте дышать. Задержка дыхания для одного кадра может повлиять на другой.

- Штатив или монопод. Очень эффективная штука, но к несчастью не везде возможно разложиться например со штативом. Да и передвигаться будет очень не удобно.

Есть универсальное правило, которое гласит. Что минимальная выдержка должна равняться 1 / фокусное расстояние объектива.  Звучит конечно красиво. Но предлагаю его использовать как некую универсальную точку отсчета. Т.к. если у вас есть стабилизатор, обычно он дает два или три стопа. Хотя в результате вы получите смаз движения).

Автофокус

А вот на фокусе придется остановиться подробнее

Для начала почему не стоит бояться открытой диафрагмы при подобных съемках. Для этого нужно воспользоваться любым калькулятором грип.  Есть так же уже куча программ для смартфонов и т.п.

Например  http://www.dikovsky.ru/fotoshkola/kalkulyator-grip/  Ссылка взята из поиска в google - калькулятор грип.

Пример для съемки nikon d700 фокусное 180 мм (т.к. на 80-200 на крайних значениях присутствует небольшой бэк фокус, стараюсь в эти крайности не уходить ) диафрагма 2,8 расстояние до объекта 5 метров  получим 8,3 см глубины резкости. Возьмите линейку и отмерьте на ней 8,5 см это не так уж и мало.

Если кратко

Условия

Маленькая глубина резкости

Большая глубина резкости

Расстояние от объекта до камеры

Ближе

Дальше

Установки диафрагмы

Большое отверстие (F / 2.8)

Небольшое отверстие (F / 11)

Фокусное расстояние

Телеобъектив (200 мм)

Широкоугольный объектив (24мм)

 

Что делать если глубина резкости не очень велика, а хотелось бы получить четкий снимок. Выберите с помощью джойстика нужную вам точку фокусировки.  Не используйте настройку по единственной точке фокусировки  - для танца это не очень подходит.  Выбирая соответствующую точку вы принудительно сообщаете автофокусу  с преднастроенным кол-вом точек  смотреть сюда.

Почему могут возникать проблемы с автофокусом.

- Неправильная фокусировка (недостаточное время для фокусировки). В обычных условиях вы сначала нажимаете спуск наполовину  - фокусируетесь, и только потом делаете снимок. В режиме, когда все движется, мы про это часто забываем). Само собой система автофокуса старается делать все от нее зависящее, но ей на это может просто не хватить времени.

-Контраст (низкий).  Причем отсутствие как такового контраста приведет систему автофокуса в ступор (направьте объектив в однотонную стену например). Так и его наличие тоже может помешать. Например принято считать что глаза человека хорошая цель для автофокуса. Скажите это людям, у которых у детей очень темные глаза). Например очень темные карие глаза красиво выглядят, но для автофокуса их почти не существует.

-Точки фокусировки. Это огромная помощь, но в определенных ситуациях это такой же огромный вред. Они нас расслабляют.  Но нужно помнить, что если например мы сфокусировались на глазах, а танцор махнул рукой и попал на точки автофокуса, то фокус может, а вернее обязательно пойдет по ближайшему объекту, т.е. руке. А так же объект , совершив резкий рывок, может просто выскользнуть из зоны фокусировки.

- не забываем возвращать точку фокусировки, если передвигали ее)

Шум.

Шум - это та самая неприятность, которая будет вас преследовать в подобных съемках всегда.  Я сейчас не о художественной составляющей картинки)

Отключаем auto iso. Сам в мануальном режиме подбираем набор из тех параметров диафрагма, скорость затвора и iso, которые нас удовлетворяют.

Например я стараюсь выбрать компромиссное значение тройки, а если освещение сцены резко меняется, просто немного правлю iso.

К счастью для нас техника не стоит на месте как в варианте производства матриц, так и в разработке алгоритмов шумоподавления.

И последнее напутствие не давите шумы в самой камере настройками, это всегда лучше проделать в сторонних приложениях на ПК. Результат будет лучше, а главное он будет более управляем. Ведь иногда требуется не лишь чуть чуть приглушить шумы, а не удалять их полностью - например ЧБ

Оцените материал
(1 Голосовать)
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Похожие материалы (по тегу)

Мы в ВКонтакте

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Мы в Facebook

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net
Я в Google+ Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru